经济危机下奢侈品销售不减反增

很难想象，在金融海啸席卷欧洲后，奢侈品的生意却更加红火。近日，法国奢侈品集团LVMH公布了近期营业状况，10月份第一周的收入竟然比上一周增长12%，而此后也都有不同程度的增长。而爱马仕（Hermes）亦表示，因增加的市场需求，今年下半年或将重新开15家分店。这是怎么回事？经济危机的寒潮似乎并没有冲击到金字塔的顶端？

“Hail Mary，full of grace！”本是天主教祈祷词，而把它运用在了奢侈品牌上：Hail Hermes, Full of Chanel！这恰好能够反应出奢侈品牌的生存法则：像宗教一样。这也是奢侈品牌制胜的法宝：让消费者愿意花更多的钱来消费并争相成为荣耀的会员的方法。消费奢侈是一种社会阶层和身份荣耀的维持，也是一种生存的信念。在闪耀的珠宝与奢华的服饰之下，也许人们看到的是未来的希望。

刚刚结束的“2009春夏巴黎时装周”上营造出一种醉生梦死的奢华幻境，《纽约时报》上这样写道，“今天的巴黎仿佛重回玛丽·安托瓦内特（法国大革命之前当政国王路易十六的妻子）的时代，人们吃不饱饭，却还是无法停止对华服的追逐。”已经退休的Calvin Klein评论说：“我也不大明白是为什么，也许越在困难的时候，明显很浮华的东西就越受欢迎吧。”

也许“经济危机，不过是一种新的燕麦粥”。对于那些经历过大萧条的奢侈品大集团来说，也许只是利润薄了一点，还谈不上严冬：西方世界的消费少了，还有俄罗斯、印度、中国这样的东方世界才开始消费呢！

《纽约时报》的保值说：奢侈品一直都在涨价

《纽约时报》7月份对一些经典服饰单品10年中的售价变化进行了排序，涨幅榜首是Louis Vuitton 的Speedy包售价上涨了104%。接下来依次是Dior 的Lady Dior包（73%）和Diane Von Furstenberg 的裹身裙（71%）。

香奈儿将涨价20%

新华网讯：香奈儿攒足精力做的全球展览，被一个涨价消息抢了风头。10月20日，“Chanel Mobile Art Tour New York”在纽约中央公园会场开幕。由建筑师 Zaha Hadid 筹划设计、灵感来源于“香奈儿2.55手袋（Chanel 2.55）经典填充菱格设计的展馆，充分显示了香奈儿对这款全球最好卖手袋的重视和骄傲。会场陈列了20位世界各地艺术家的作品。香奈儿设计师老佛爷卡尔-拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）也亲临纽约，为活动造势。但，大家关注的，显然不是这些满处都是2.55手袋菱格设计的展览馆，而是——香奈儿是不是真的要真的大幅度涨价了？

有消息称：11月美国境内香奈儿将涨价20%。奢侈品不像柴米油盐涨个5%、10%对个人不痛不痒，举例来说，香奈儿经典的大号2.55，北美售价约为2600多美金，按照涨价20%计算，涨幅额度超4000元人民币。

某资深媒体人表示：“涨价对于奢侈品来说，是一种显示自己保值性的手法。香奈儿每年往往会有1——2次涨价。最少是5%，最多曾经到达12%，20%的涨价额度，确实比较高。”

从07年到现在Chanel这是第三次涨价了。

美国贝恩公司10月29日公布的调查报告显示，面对全球金融危机，即使最富有的消费者也正在削减开支。这可能导致全球奢侈品零售市场 2009年出现萎缩。这份受意大利奢侈品公司联合会委托所作的报告说，奢侈品市场2009年将面临6年来首次衰退，但巴西、俄罗斯和中国、印度等新兴市场的奢侈品消费不断增长，将有助于抵消主要工业化国家市场的萎缩。

金融危机下的最新奢侈品牌生存状态

在这个风雨飘零的季节，刚刚结束的洛杉矶2009春夏时装周可能是最后一届了。比起四大时装周，洛杉矶缺乏足够数量的大品牌，这一季的23个品牌都是新创立的小品牌，这就造成洛杉矶时装周不能吸引各大买手的注意。

由于找不到足够的赞助商，主办方可能无法继续这一每次需要花费100万美元的时装周。更尴尬的是，洛杉矶时装周更像是一个公众节日，而不是商业活动，为了节省开支，主办方今年甚至做了这样的规定：下午2点前不许提供酒精饮料。

1929年美国股市崩盘、大萧条到来的时候，女人们的裙子还能盖住小腿的一半，到了道琼斯指数直上万点的1960年代的黄金时期，迷你裙便成了女装中的当红，到了70年代阿拉伯国家石油的禁运导致美国经济萎靡，在纽约大街上走过的大部分女人都换上了长可及踝的裙子——因此坊间有一种说法是：女人裙子的长度和经济的繁荣程度呈反比。无论如何，经济可以说是整个时尚潮流的一个大的风向标，经济走势对人们的购买力有着直接的影响。

全球时尚产业的并购风潮

让我们看看在金融危机的台风下，时尚产业最近都发生了些什么大事件？

冰岛的金融危机影响到了Baugur集团，这家冰岛人Jónásgeir Jóhannesson的财团旗下拥有英国零售商House of Fraser，品牌Oasis、Karen Millen等，以及前Pucci创意总监Matthew Williamson的个人品牌。陷入财务危机后不得不寻找买家。Topshop东家Arcadia集团老板Phillip Green爵士可能以20亿英镑接手，据估计Green的身价在43亿英镑左右。然而同时也有别的私募基金前来竞争，比如Texas Pacific Group、Alchemy、Permira和Blackstone。

高尔夫运动品牌Ashworth近日被Adidas以7280万美元收购，并承担其4630万美元的债务。Ashworth以加州为总部，今年第二季度的财报显示亏损960万美元。目前Ashworth在国内由香港上市公司YGM代理，有数十家店铺。Adidas收购后将使得旗下另一个高尔夫品牌TaylorMade的产品线进一步扩充。

在经济危机降临全球之际，时尚产业内大集团的资金优势和规模化运作优势明显。而旗下各个档次品牌的差异化定位，也能在一定程度上互相补充，形成“此消彼长”的产品线。因此，对许多品牌而言，不被集团收购，就意味着公司倒闭、更多的人失业。

Aquascutum(雅格诗丹)的总裁Kim Winser近期将与管理层一起MBO(管理层收购)，目前的母公司Renown从1991年开始拥有雅格诗丹，虽然集团有62个品牌，但是只有这一个全球性品牌，公司业绩近几年不断下降，出售雅格诗丹和关闭15个亏损品牌将是调整的开始。Kim Winser曾将沦为Golf品牌的英国老牌Pringle重新塑造成奢侈品品牌，为此获得伊丽莎白二世的嘉奖。她2006年加入Aquascutum成功扭转颓势，使得品牌形象和销售额不断提升，2007年销售额达到2.2亿英镑并计划在2010年达到4.5亿英镑。

消失两年的Rochas品牌将重生。意大利的Gibò Co. SpA 与Rochas品牌的拥有者P&G宝洁公司签署了授权协议，推出Rochas的女装成衣业务。2006年，由于成衣业务持续亏损，宝洁结束了这个历史悠久又备受明星喜爱品牌的女装业务。据说新的创意总监可能是Donatella Versace前副手、为Halston重生设计第一季产品的Marco Zanini。Gibò Co. SpA公司由日本Onward公司控股，Onward近期频频收购，包括Jil Sander和Joseph。

如今，超过50%的高级时装品牌被掌握在了少数几个巨头手里，如LVMH, PPR, PVH, Richemont。这几个时尚集团在经济危机的重压之下，自然会根据市场定位重新洗牌，有的品牌也许被重金打造拉升到更高的定位，有的就要被退到二线或者强行降档，集团化运作也是时尚产业里不可逆转的趋势。

H&M今年傍上了川久保玲，或者说川久保玲在借H&M的力

高端品牌垂涎低端市场

最近，Adidas与美国设计师Jeremy Scott合作服装与鞋子系列；Puma和Sergio Rossi合作小型鞋子系列；Sofia Coppola将为Louis Vuitton设计手袋和鞋子；村上隆与藤原浩将在10月东京举办“Hi & Lo”展览，为此村上隆为Levi's设计了限量版Fenom牛仔裤。

这种品牌与品牌，或者品牌与设计师的合作，在时尚界大家给了一个很好听的名字，叫“跨界”(crossover)。说到底，就是借助另一方面的影响力，创造出吸引彼此客户的产品。不仅颇具新闻宣传价值，更有丰厚商业利润，因此近年来各个品牌屡试不爽。在尝到甜头之后，H&M今年又傍上了川久保玲；而Topshop在Kate Moss的基础上又找上了美女Mischa Barton；Lacoste今年也是吃了兴奋剂，跟Junya Watanabe一起做Polo, 又找了United Arrows一起推Cardigan。等等之类，不胜枚举。

其实有犀利的评论家指出，跨界还有另一个好处，那就是奢侈品牌、或者专为奢侈品牌设计的大牌设计师们可以名正言顺地吸引众多的低端客户了。于是，无论是品牌还是设计师，和大型百货公司之间的关系也越来越密切，所以Anya Hindmarch，Sigerson Morrison甚至Stella McCarntey这些名设计师们都跑去和平民百货Target一起做平价系列，更多的品牌都自起炉灶出了副牌甚至几个副牌以占领中低端市场。因为，此时此刻，放下身价，则意味着更广的客户群和更高的利润。

最近的连卡佛百货更与Alexander McQueen, Ksubi, Viktor & Rolf 和 Raf Simons合作的限量版T恤只要200块，被疯抢后尝到了甜头，马上第二轮的限量又要开始了，这次还是两百块，但是设计师来自Neil Barrett、PRPS、Thomas Wylde、Undercover、Yves Saint Laurent，阵容之强大值得期待。

08秋冬最时髦的中国风也许不是奢侈品界在对2008北京奥运的献媚，而是一次对中国市场的献媚。

中国或是奢侈品牌避风港湾

也非一片哀鸿遍野：高端奢侈品的销路依然在走高

法国奢侈品集团PPR第二季度增长4.5%，较去年同期的44.7亿欧元上升到49.7亿欧元，其中奢侈品业务增长8.8%，Puma增长6.3%。其中，Gucci的销售额上升3.8%，达到5.05亿欧元，而在今年第一季度曾经下降3.3%。整个奢侈品业务的增长主要来自除日本以外的亚洲市场，其中，中东上升60%，中国就上升83%居全球之最；而欧洲和美国的增长分别为14%和10%。Bottega Veneta继续表现强劲，上升13.6%，达到9100万欧元，其中在日本以外的亚洲市场增长56%。Yves Saint Laurent增长25.4%，达到5700万欧元。Balenciaga、Boucheron、Stella McCartney和Alexander McQueen等品牌总共上升23.9%，达到1.08亿欧元。到了第三季度则只维持了1.7%的缓慢增长。

“总的来讲，我们对在这么困难条件下如此的增长率依然满意，我们关注旗下所有品牌的成本控制和运营效率，哪怕是奢侈品牌也必须如此。”PPR的首席财务官Jean-Francois Palus在采访电话中说到。

LVMH集团近日公布第三季度财报，由于不景气的金融市场拖累，今年7到9月的营业额增长为6%，而去年同期达到15%。今年前9个月的LVMH集团收入达到120亿欧元。就单品牌而言，Louis Vuitton品牌由于Damier Graphite和Monogram产品线销售良好而取得两位数的增长，同时Fendi、Donna Karan、Marc Jacobs和Givenchy的配件也强劲增长。按照业务分类，前三季度服装和皮件业务增长5%，达到42.4亿欧元；香水和化妆品业务上升6%，达到20.8亿欧元，其中Dior Homme Sport香水和Dior Escale香水增长强劲，而BeneFit和Guerlin也表现良好。手表和珠宝业务增长11%，达到6.56亿欧元，主要归功于Tag Heuer的贡献，Hublot在全球各地都稳定增长，而Zenith的增长主要来自中东，De Beers则主要来自美国。酒类业务没有增长，反而下降2%到20.4亿欧元，但是在中国和俄罗斯地区强劲增长。

“现在，中国虽然不是我们最大的市场，但绝对是我们最期待和重视的市场，和将来最大的市场。”LVMH旗下的豪雅表(Tag Heuer)全球总裁Jean-Christophe Babin在采访中明确表示。

如今，媒体在国内会见这些奢侈品牌全球总裁的几率也大大增加，因为他们将更多的时间放在这个全球奢侈品消费增长速度最快的国家内。10月，Richmont集团旗下的高级腕表品牌江诗丹顿，及男装品牌DUNHILL不惜重金在上海打造两年之久的品牌之家正式开张，这是一种结合展示、销售、休闲等功能的“超级旗舰店”。“中国可能成为国际一线品牌在金融风暴下的避风港湾。”国内首家连锁专营高档机械八音钟的天籁钟行的董事长魏广文这样评论。

法国“老佛爷”奢侈品卖得更火

海峡都市报讯：很难想象，在金融海啸席卷欧洲后，奢侈品的生意却更加红火。

近日，法国奢侈品品牌路易威登集团公布了近期营业状况，10月份第一周的收入竟然比上一周增长12%，而此后也都有不同程度的增长。而几乎是同时，爱玛仕却宣布，受金融危机影响，盈利将大幅减少。这是怎么回事？带着疑问，上周末，记者探访了巴黎多个奢侈品集中的区域。

在奥斯曼大街著名的老佛爷百货，LV、prada、gucci、爱玛仕等奢侈品著名品牌的商品大规模陈列着，来自全世界的购物者穿梭在各楼层。有意思的是，老佛爷百货很少用法语广播，基本上都用日语告诉前来的购物者该去哪儿办理退税等相关信息。相比去年在这里的记忆，感觉商场里和日本、中国、俄罗斯等相关的元素变得更多了。经过改造，中国顾客接待处也是装饰一新。很显然，老佛爷在中国游客身上赚了不少钱。

更加火热的是巴黎的二手店。在巴黎购物区，有很多收购并出售二手奢侈品的商店，特别是大牌的包，更受到购物者的青睐。一个才买了3个月的LV经典背包，在巴黎圣帕拉斯街区一家二手店的售价约为600欧元，几乎是新品价格的一半。这家不大的二手店周末人潮涌动。“主要是白领来买东西。”店主介绍说，在最近两个月，他们的营业额比金融海啸前增加了50%，而前来卖出自己闲置的奢侈品的人也是大幅增加。

“在经济好的时候，人们都会卖掉旧的包，去买新的包，而经济不好的时候，人们又把闲置的包卖掉，回收现金。”在时尚更新换代极其迅速的巴黎，逛二手店已成为一种习惯。这样的消费模式在香港也已经慢慢成型，并蔓延到中国上海等城市。

那么，金融海啸的影响又在哪儿？很明显，欧洲消费者购买奢侈品的闲钱变少了，对未来的经济状况更加担忧。他们于是开始寻找更加廉价的奢侈品，所以二手店生意突然变好。而当冰岛货币贬值，奢侈品价格几近世界最低的时候，欧洲大陆的游客扎堆去冰岛购买。受金融危机影响相对较小的亚洲，奢侈品依然在蓬勃发展。这也是注重亚洲元素的老佛爷，依然人潮涌动的原因。而爱玛仕因为业务仍侧重于欧美，近来业务发展不顺自然不足为奇。

奢侈品产业能够在金融海啸中仍然保持增长，商家对市场的敏锐触觉以及对于衍生产业的支持值得其他行业借鉴。

北京已经成了趋利避害的奢侈品福地

中国房地产报讯：今年7月—9月，北京相继有三家奢侈品商业进入试营业，分别是国贸区域的银泰悦生活、大望路区域的美美百货和王府井区域的乐天银泰中心；王府井地区还集结着大批的商业就等择吉日开业，这其中半数是奔着奢侈品商业使劲的；卡地亚和爱马仕在北京的新店也是一个接一个地开……难道北京已经成了趋利避害的奢侈品福地？

门可罗雀≠经营惨淡

2002年的中国，正流行着一部名叫《大腕》的电影， 里面的台词在一夜间流转于大街小巷：“成功人士的生活就是不买对的，只买贵的。”当时光流转到2007年，坐落于北京CBD核心地带的新光天地商城开业。在以闪亮开张的Gucci旗舰店领衔的名品店的马路一侧，Versace、Ports的Logo和Prada的大幅招贴画相映生辉。这些曾经“高不可攀”的大品牌们，一夜间涌上了北京街头。

但是奢侈品商业门可罗雀的人气一直被业内人士诟病。虽然业界也对北京奢侈品商业的不断推出“持保留态度”，不过各方的统计数据却均显示奢侈品消费的利好：中国奢侈品年消费额高达20亿美元！中国成为仅次于美国和日本的第三大奢侈品消费国！虽然是在放缓，但北京的消费能力对各奢侈品集团的营业额正数增长功不可没。

在北京某登喜路专卖店贵宾卡档案中，30%是北京市外的客人，这些客人单次消费金额很高，平均单次消费比北京本地客人高出一半以上。“我就有一位常客，每月都要来我们店刷上个一二十万，连衣服都不拿，他上个星期来买的大衣还放在我们的库房里呢。”这位导购介绍说，去年有位家长带着即将出国的儿子过来，包括服装、箱包在内一次性购物消费十几万。

而另一个奢侈品牌Burberry在北京的某专卖店，今年五一前后一个月内，标价13295元的女式风衣卖出了10件。另一短款男式外套售价6650元、一款女式毛衣价格4750元，一个月内每款也能卖出二三十件。

“很多私企老板喜欢拿名牌送礼”，雅诗兰黛某专卖店的导购解释说。每年“十一”期间几乎都有几万元的团购，今年“十一”该店员接待过一位顾客，一次购买了20套雅诗兰黛护肤礼盒，每套1890元。

当然，以上的这些奢侈品专营店的示例都集中在北京非常成熟的奢侈品商业内，新近开业的专营店销售额肯定要差很多。笔者在银泰悦生活内看到的一位爱马仕消费者，就是早就办理了VIP卡，只是新店开张进来看看，顺便购买的顾客。